Tot i que moltes cases de moda han presentat les seves col·leccions amb contingut digital, un número semblant de dissenyadors van preferir fer shows en persona amb models, buyers, VIPs I front rows plenes a localitzacions tan icòniques com el Museu Rodin per Dior, l’Ambaixada Italiana per Giorgio Armani y el Palais Galliera per Chanel.
Es va notar un clar desig per tornar al ritme de vida d’abans de la pandèmia, bast en dinàmiques tradicionals i enyorant el retorn a la vida amb més compromisos, alegris i serenitat.
Seguint amb la tradició, la Setmana de la Alta Costura (Tardor-Hivern 21/22) la va obrir Schiaparelli amb una col·lecció que destaca per sobre de la resta perquè és més contemporània i menys relacionada amb l’herència de la fundadora i inclou referències a Jean Paul Gaultier i Christian Lacroix, entre d’altres. Tanmateix,, el que no canvia és la tradició dels vestits de núvia com a punt àlgid de la presentació, fet amb 70 metres de tafetà.
Schiaparelli
Després de dos Fashion Films digitals i tornant a la pasarel·la de Christian Dior, van aparèixer les vertaderes estrelles de la moda: teixits, brodats i l’execució perfecta. A més, l’espai de la desfilada n’era prova: catifes de dotzenes de metres cosides a ma, fetes per l’artista Eva Jospin i estampades a la Sala dei Ricami del Palzzo Colonna a Roma. Maria Grazia Chiuri es va inspirar en el llibre de Claire Hunter “Els Fils de la Vida” per fer una col·lecció que es mou entre el cashmere i el tweed i s’ajunta en trenes subtils dels vestits de festa, que tenen plisats densos de tul i entallen la figura.
Christian Dior
De les parets brodades ens vam moure a les parets de concret de l’espai Niemeyer on Giambatista Valli va fotografiat la seva col·lecció. Dividit entre nit i dia, tenia un costat més misteriós amb capes negres i un costat més lluminós amb vestits de tul adornats amb plomes i lluentons en tons més decidits i alegres.
Giambattista Valli
Tampoc faltaven els colors a “Shine”, la col·lecció d’Armani Privé: liles, verds i roses van ser els colors triats pels vestits de tul i chiffon, també amb transparències, teixits clars i purpurina: una resposta de centelleigs a la foscor d’aquest últim període.
Armani Privé
I d’acord amb la dissenyadora Virginie Viard, la roba de després de la pandèmia ha de poder-se adaptar a les necessitats de les dones que es volen sentir especials de nou. Veiem que es va prendre la llibertat d’utilitzar plomes en conjunts de tweed, volants de crepe georgette, macramé brodat i faldes d’encaix de posar i treure per deixar les cames al descobert. Un revival dels looks de les dècades del 1920 i 1930 estableix l’estat d’ànim de la col·lecció, que s’acaba amb un vestit de núvia que era totalment llis però d’una bellesa increïble per la seva simplicitat.
Chanel
Demna Gvasalia, el dissenyador de Balenciaga, també es va deixar influenciar pel llegat artístic del geni Cristóbal Balenciaga en l’art d’accentuar la figura, però ho fa utilitzant el seu propi disseny innovador, mantenint un diàleg entre passat i futur i portant a la Maison (53 anys després del tancament del seu atelier al 1968) de nou al calendari de l’Alta Costura.
Balenciaga
Article escrit per @elisanascimbene.
